王世襄先生的“焖葱”,许多年前就被读书界当成美食传得沸沸扬扬。王先生的焖葱，原型是鲁菜里的葱烧海参。1950年代后期物资紧俏，文化人的好吃本性没有改动，没有海参，只好用虾米替代。这道菜的主角海参，被换成葱白。虾米不是海参，葱白和海参也不是一回事，认真一想“焖葱”怎样说都是一种不得已的“穷吃法”。不过，就这道菜，还真让人信服那个年代的文化人，日子那么艰辛，照样悲观，苦中作乐，一款“焖葱”寄予着对生活的酷爱，与其说是美食佳话，毋宁说是向往美妙生活的饮食表达。安徽铜陵墙体广告
　　说起美食，出版家沈昌文先生是不能不提的一位。有人把美食家定义为“好吃者”，显然不够精确，似乎还应该把美食致命诱惑的发现者也算在里头。
　　当年沈公办《读书》杂志，把美食的功用发挥得淋漓尽致，用美食筑台，大开“神仙会”，真是法外有功。所谓的“神仙会”，是隔一段时间约请作者聚一次餐。席间除了品赏美食，就是谈天，谈得最多的不外乎书《读书》上最耐读的文章听说都是神仙会上闲谈聊出来的。沈公在这中间扮演的角色，除了美食侦探，还是“神仙会”的促成者。沈先生用美食招纳各方英雄来为《读书》写稿，这样的杂志哪能不美观。这一招虽然剑走偏锋，但真的其味无量，胃的记忆夹杂情感要素有时胜过百般说教。说起沈公的美食经和神仙会，后起的读书人羡慕不已，恨不早生二十年。安徽铜陵墙体广告
　　我对美食的印象，既不同于王世襄先生对美食的固执，也有别于沈先生对美食的醉翁之意，倒是实真实在的“乡土记忆”。其中最难忘的一味是小时分在乡村过年时吃过的“缸肉烧笋”。
　　这道江南乡村过年时最常见的家常菜，大约能够吃上半个月之久，是每户人家过年的主菜，不只好吃，而且保管时间长。安徽铜陵墙体广告
　　食材取过年前新宰的猪肉和浸泡多日的笋丝。作料无非黄酒、酱油、白糖，再加上生姜茴香八角，一切停当，便将肉笋与作料一齐放入一口大缸中，架起柴禾烧。火是不急的，大火后就靠余热渐渐炙，直至缸肉分发出诱人的香味。这样烧成的猪肉，香味历久弥浓；笋丝浸着油脂、酱油，滋味浓郁，肉笋之味相互浸透，笋中透着肉味，肉中也夹杂着笋香，最合适下白米饭。回想起来，最朴素的莫过于白口吃笋丝。只是家里的大人不许小孩子吃得太多。笋丝固然味美，也刮油水，吃多了，肚子极易产生饥饿感。安徽铜陵墙体广告
　　每年春节前的一两天，正值寒冬腊月。这道菜中的猪油极易凝固，暗红色的笋肉陷在如凝脂般的猪油里，呈现出一种只要高山冻才有的视觉美感。刚刚出锅的可热吃，其他的冷却保管。待每餐用饭前舀出一些，连肉带笋上蒸锅，加热至油汪汪的，便可端出来上桌。我至今都忘不了盛放在粗瓷碗里的缸烧笋肉，那种色泽关于1960年代经济艰难时期出生的人来说是致命诱惑。二十岁之前的我不断顽固地以为这是久吃不厌的“美食”。安徽铜陵墙体广告